寰宇上哪个国度的东说念主最爱吃肥肠？

法国东说念主可爱把肥肠切碎后，夹杂香料塞进小肠里，烤熟了配炸薯条和黄芥末酱吃；意大利东说念主将肥肠焙干后，捆在传统的意式腊肠名义油炸；西班经纪东说念主把鹰嘴豆磨碎了填在肥肠里煮熟吃，以豆香均衡油脂；日本东说念主的门径更多，除了烤串烧鸟以外，还有煮肥肠：炒熟的肥肠放进鲣鱼高汤里，用蒟蒻、洋葱、萝卜来煮，加入小数七味粉，便是典型的日式小暖锅。

险些所关联于肥肠的高超烹调，都来自农耕文化悠久的国度和地区。

但莫得任何一个处所，能与中国这么，为肥肠搭载无与伦比的登第滋味和潜入内敛的东方审好意思。

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不管是下里巴东说念主的葱油饼、葱油酥、葱油拌面，还是文雅内秀的葱油鸡、葱油肉，又简略是入室登堂的葱油海参、葱油鲥鱼，在加抓一勺爆香的葱油之后，都成了隧说念的中国味儿。

葱属植物和油脂，这两种滋味、花样、质素有高大互异的食材，只好到了中国东说念主手中，便成为乱点鸳鸯。

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魏水华还写了什么？

笋，中国菜里最能抒发“鲜”的食材。

不管是清蒸、炖煮、煎炒、凉拌，它总能以崭新细腻的滋味、优柔细巧的嚼感，讲解“鲜”这个汉字的终极界说。

在险些通盘的中国城市、乡村中，烧烤是东说念主东说念主青睐、家家青睐的好物。不管宵夜小酒、露营户外、好友约聚简略阖家团圆，只好一炉烧烤镇场，那就有了氛围和排面。

不行处庙堂之高，则居江湖之远；不行赏炊金馔玉，则谋锦绣膏粱。

在中餐里，馄饨可能是称号最多的一种食品，抄手、云吞、包面、清汤、扁肉、扁食、肉燕、乃至饺子，是各地对馄饨千奇百怪的叫法。

为什么一种浅薄的小吃，会在各地的文化语境中，发展出完全不同的滋味和多元化的抒发？

秋风起，喝羊汤。

羊，追究鲜、香、腴、嫩；汤，追究温、柔、软、润。

每到东亚大陆褪去暑热的季节，960万泛泛公里的地盘上，总会飘满羊汤浓酽醉东说念主的香味。对中国东说念主来说，羊汤是嘘寒问暖的锦绣衣裳、是谨行俭用的庖厨之说念、是国富民安的敬天飨地、更是尊东说念主重土的中原形而上学。

红烧肉，中国餐桌的十足主角。

不管哪位庖丁、不管哪种菜系，当与狭路再见的技艺，通盘的个性、技法、作风、创意，都要为这说念国民大菜融合闪开。

红亮、酥糯，五味长入、香气绵长，这是中国菜对红烧肉的共同圭臬，亦然中国东说念主对红烧肉的集体挂念。

从腐乳的出身到今天，岂论工艺何如精进、品类何如繁衍，它恒久站在中国东说念主无为光阴、三街六巷的背后，是岂论性别、岂论年岁、岂论身份、岂论收入，东说念主东说念主都可享用的贩子好意思馔。

一如这个因地盘书写历史，由东说念主民创造历史的陈旧国度。

从出身那一刻起，猪油渣就与伟大的饮食文化无关，所关联于它的滋味，都来自贩子之深与江湖之远。

它是贩夫走卒对口腹之乐的讲解，是升斗小民对吃力劳顿的奉求，更是百姓匹夫对寰宇承平的向往。

不管是用料、手法和工艺，烧麦的花样都充满了东方颜色。

但斗胆的启齿和滋味的外溢，则领略出它源于亚欧大陆深处的隐性基因。

炒饭，也许是好意思食江湖中，最大辩不言的扫地僧。

对庖丁来说，炒饭是考教功力的试卷，给与食材、打磨根骨、掌控火候、一气呵成。看似浅薄，但每一步都是庖厨糊口的修持见证。

对门客来说，炒饭则是阐扬眼光和履历的字典，天然配料和作念法鬼出电入。但有教育的门客，总会去芜存菁、拨开繁复的局面，洞见炒饭制作家的轻细经心和炒饭滋味的险峻。

每一位信得过的吃货，必定亦然好意思食江湖的行旅者。

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